nouveau et transformation en cours :)

Je pense que c'est anormal
Tu devrais essayer de placer une rondelle à la place du supposé cache poussère absent et voir ce que ça donne.

grandan08 a écrit:Je pense que c'est anormal
Tu devrais essayer de placer une rondelle à la place du supposé cache poussère absent et voir ce que ça donne.

ça marche, je vais tenter le coup  

Et tant qu'à tout re-démonter je vais tout refaire. Parce que comme je le disais plus haut sur le post les entretoises ont eu pas mal de mal à rentrer dans leur emplacement. Et je suis pas sur qu'elle puisse tourner correctement (comme tu me le précisais). Je dois rater quelque chose quelque part  

J'me demande si les roulements ont pas subit un peu quand ils sont passés au four pour le thermolaquage (c'était à l'abri mais ça a chauffé comme le reste).  

En tout cas merci pour le suivi et les conseils grandan08

La rondelle ne doit pas toucher le  bras oscillant elle doit être entre l'entretoise (qui doit dépasser légèrement de chaque côté) et  le bloc moteur

grandan08 a écrit:La rondelle ne doit pas toucher le  bras oscillant elle doit être entre l'entretoise (qui doit dépasser légèrement de chaque côté) et  le bloc moteur

+1
Même principe sur les TW et XT (125/200).

Alors du nouveau.

Du coup j'ai redémonté le bras. J'ai tout vérifié et bien nettoyé au niveau de l'axe du bras oscillant.
Au passage j'ai pu bien me rendre compte du fonctionnement des différentes pièces (entretoises, joints à lèvre, bagues simples et bagues à roulements)

Bref après bon nettoyage les bagues et roulement tournent bien dans leur logement. J'ai remis un paquet de graisse puis les entretoises.
Ensuite j'ai remonté le bras sur son axe en graissant bien comme il faut.
Avant le serrage au couple, le bras oscille parfaitement : pas de point dur.
Une fois le serrage fait rebelote : le bras n'est plus fluide. Il ne tombe plus de lui même.

Et concernant l'ajout d'une rondelle, impossible il n'y a pas la place.

En faisant la manip de montage démontage je me suis aperçu que les petits couvercles caches poussière que j'avais peint en noir perdaient leur peinture pendant le serrage.
Et ça m'a fait penser à mon cadre qui a été thermolaqué. La couche de peinture est très épaisse avec ce procédé et sur mon bras de liaison j'avais déja du poncé pas mal d'endroit pour pouvoir refaire passer les vis.

J'me suis dit que j'allais tenter de poncer les parties du cadre au niveau de l'axe du bras oscillant.

Après ponçage et remontage du bras (encore une fois) il n'y a presque plus de point dur. Ce n'est toujours pas fluide comme lorsque l'axe est desserrer mais au moins maintenant ça tombe doucement tout seul.
Je pense que pour que ce soit parfait j'aurais du aussi poncer la partie extérieure du cadre au niveau de l'axe mais franchement j'en avais marre de monter et démonter ce bras

Qu'est ce que vous pensez de toute cette histoire

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J'avais un peu de temps cet aprem donc j'en ai aussi profité pour attaquer le remontage de mes fourches.
A noter que c'est la première fois que je fais moi même les joints spi. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre.
Du coup j'ai une petite question sur la tronche de mes joints anti poussière. Est ce qu'ils sont à changer  
Voila la tête des joints anti poussière et des joints spi. J'ai l'impression que les joints spi ont complètement bouffés les joints anti poussière.

Pas étonnant pour la surépaisseur de la peinture epoxy
Vu que tout est sorti et vu l'état change tout ça, tu seras tranquille

grandan08 a écrit:Pas étonnant pour la surépaisseur de la peinture epoxy
Vu que tout est sorti et vu l'état change tout ça, tu seras tranquille

Ok donc ça te semble pas déconnant le fonctionnement actuel du bras.

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C'est noté pour la fourche !
Merci

Je pense que tout finira par prendre sa place après quelques kilomètres, même si on aime mieux quand tout va bien au remontage.

grandan08 a écrit:Je pense que tout finira par prendre sa place après quelques kilomètres, même si on aime mieux quand tout va bien au remontage.

ça marche !

Je continue le boulot ce weekend.
Je ferais un petit update de l'avancée des travaux après le weekend.

Merci

Rien à ajouter à ce qu'écrit Grandan, en effet il aurait été mieux de protéger certaines surfaces avant peinture, mais c'est toujours facile à dire après
Bon courage pour la suite

Charlie_41 a écrit:Rien à ajouter à ce qu'écrit Grandan, en effet il aurait été mieux de protéger certaines surfaces avant peinture, mais c'est toujours facile à dire après
Bon courage pour la suite

J'avoue que il y a pas mal de choses qui sont passées en peinture qui auraient du être protégées avant mais honnêtement je n'en avais aucune idée.
Après la boite qui m'a fait le travail de sablage et peinture a peut être pas couté très cher mais par contre ils ont vraiment fait au plus simple. Ils ont rien repris sur le peu de protection que j'avais mis alors que c'est quand même leur taf et qu'ils ont le matériel nécessaire pour. Exemple très bête le bouchon du réservoir d'huile était en plastique donc ils l'ont enlevé pour la peinture et le four mais ils ont rien mis à la place. Du coup j'ai galéré pour récupérer le filetage. Sans compter que j'ai du nettoyer plusieurs fois l'intérieur du cadre avec de l'huile pour être sur qu'ils n'avaient pas laissé plein de poussières ou de sable dedans.... bref je retiens la leçon.

Ils sont là pour peindre, la préparation, c'est le client qui doit la faire .
Rerince le cadre au gasoil plusieurs fois, l'huile peut laisser du sable collé ...

Hello

Un peu de bricolage ce weekend.
J'ai toujours l'impression de mettre des heures à faire les choses mais bon j'avance c'est l'essentiel.

J'ai fait le remontage complet des fourches.
Je les ai raccourcies en suivant la technique qu'on voit sur l'image suivante. Ca permet de ne rien couper et de pouvoir remonter d'origine si besoin. J'ai donc remplacé chaque entretoise par 2 tubes pvc que j'ai placé comme sur le schéma suivant :


Pour le remontage j'ai eu besoin du célèbre outil yamaha que je me suis "fabriqué". J'ai trouvé une solution en faisant un mélange de différents tutos que j'ai trouvé sur le net. Du coup j'ai utilisé un max de rallonges pour ma clé à cliquet et j'ai acheté un double écrou de plomberie pour pouvoir utilisé les douilles que j'avais et calé le tout dans le pas de vis du cylindre de fourche.


Ensuite j'ai remonté ma colonne de direction avec les tés supérieur et inférieur et les fourches.
Puis remontage de la roue avant avec son étrier.
Ensuite remontage de la roue arrière et de son étrier qui m'a pris plus de temps que prévu parce que tous les amortisseurs en caoutchouc qui sont dans la couronne se sont barrés quand j'ai retourné la roue. Il me fallut un peu de temps pour que je comprenne comment bien les remonter (je voulais pas risquer de me planter ou de les monter à l'envers).
Bref j'ai fini par y arriver.

Voila ou j'en suis

Ça fait du bien de la voir sur ses roues n'est ce pas?

grandan08 a écrit:Ça fait du bien de la voir sur ses roues n'est ce pas?

ah ça ! Que du bonheur ^^
J'ai même remonté la bequille dans la foulée pour qu'elle tienne toute seule

Quelques news.
J'ai enfin pu m'y remettre ce weekend.

1ere péripétie : en remontant le compteur je me suis aperçu qu'il fallait bien caler la bague au niveau de l'axe de roue avant. Donc j'ai du désserer l'axe pour la positionner correctement et forcément en remontant le tout j'ai trop forcé sur un boulon et j'ai cassé une des 4 vis qui sont soudées sur la fourche.  
Quelles sont mes options    des risques à laisser sur 3 vis ? parce que si il faut ressouder une vis ça risque d'être compliqué pour moi. (C'est de l'allu en plus je crois, du coup ça demande de la soudure particulière non ?)



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Et j'ai aussi une mini fuite (2 gouttes en 3 semaines) au niveau de la vis de vidange sur la fourche avant gauche....  



c'est vrai qu'en remontant je n'ai pas changé les petits joints et les vis étaient pas très en formes.
Je vais en commander un lot. Par contre je me demandais comment procéder. J'aimerais éviter de tout vidanger.
Est ce qu'en retournant les fourches je pourrais faire le changement des vis sans perdre d'huile et sans risque de fuite au niveau des joints spi  

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J'me suis occupé du faisceau électrique.
J'ai remis le tout au propre notamment en changeant pas mal de connecteurs. Il me reste à mettre du scotch noir aux endroits ou ça risque d'être visible (je voudrais pas que les fils gachent l'esthétique ).





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J'ai ensuite monté mon support batterie (boite faite sur mesure) pour caler la batterie et le cablage.
Pour que ça reste esthétique j'ai fait la boite aux dimensions les plus petites possibles.
Du coup j'ai pas beaucoup de marge pour tout caler dedans. (J'ai d'ailleurs pas encore trouvé la solution optimale)




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J'ai tout rebranché pour tester le fonctionnement de tous les éléments et nikel. Aucun problème




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J'ai aussi terminé cette pièce qui protège le bras oscillant de la chaine. Il me reste juste à la peindre. c'est fait en bois donc niveau durée de vie on verra ce que ça donne avec le temps.




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Et j'ai travaillé sur les garde boues.
Pour l'arrière il accueillera le phare et la plaque (il me reste encore à faire un support de plaque)




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Pour l'avant j'ai utilisé un vieux garde boue pour découper à la forme souhaitée. Une fois montée ça devrait être pas mal.

Ben ça avance ...

Bien bossé !
La vis n'est pas soudée dans le fourreau, tu devrais pouvoir la sortir avec une pince étau et la remplacer par un morceau de tige filetée M6 ou par une vis coupée à la bonne taille.
Tu peux effectivement démonter les petites vis de fourche en sortant les tubes des tés, il n'y as pas de risque de fuite par les spis ( heureusement ) tu recuis le joint cuivre et ça ne devrait plus fuir, tu peux aussi mettre une petite goutte de pâte à joint de chaque côté du joint si tu as un doute.
Juste un petit bémol sur les cosses utilisées, mais du moment qu'elles sont soudées. Pense bien à les protéger de l'oxydation par une graisse au silicone. Tu aurais pu mettre de la gaine thermorétractable à la place du ruban adhésif .

grandan08 a écrit:Bien bossé !
La vis n'est pas soudée dans le fourreau, tu devrais pouvoir la sortir avec une pince étau.
Tu peux effectivement démonter les petites vis de fourche en sortant les tubes des tés, il n'y as pas de risque de fuite par les spis ( heureusement ) tu recuis le joint cuivre et ça ne devrait plus fuir, tu peux aussi mettre une petite goutte de pâte à joint de chaque côté du joint si tu as un doute.
Juste un petit bémol sur les cosses utilisées, mais du moment qu'elles sont soudées. Pense bien à les protéger de l'oxydation par une graisse au silicone. Tu aurais pu mettre de la gaine thermorétractable à la place du ruban adhésif .

Ah super nouvelle pour la vis du fourreau !
Pour les vis de fourche c'est noté. Je vais quand même commander du matos neuf (ça coute quelques euros). Et du coup parfait je ferais le changement en les retournant.

Pour la partie électrique, oui j'ai soudé. J'ai aussi commandé des broches. Je pense éventuellement remplacer certaines cosses par des broches pour que ça soit encore plus clean.
Ca permettra aussi d'être plus clair sur les éléments qui vont ensemble. Parce que quand on a plein de fils uniques c'est parfois chiants de retrouver ceux qui vont ensemble.

Merci pour tes retours

Bonjour et bonne année à tous

Avec tout ces weekends de fêtes j'ai eu pas mal de temps pour avancer sur le projet.
J'étais même sur le point de la démarrer pour la 1ère fois cet après-midi -__-
Evidemment ça n'a pas marché.

Petit récap depuis la dernière fois :

- fabrication de mon support de plaque
- peinture et vernis pour toutes les pièces restantes : garde boue AV et AR, éléments du support de plaque
- montage et réglage de la tension de la chaine (j'ai d'ailleurs du racheter une attache rapide parce que j'avais perdue le clips de l'ancienne)
- réglage de la colonne de direction : j'avais un claquement quand je jouais avec la fourche avant. J'ai pas mal cherché et sur les forums j'ai trouvé les différentes façon de tester les éléments pour savoir d'où venait le problème. En tirant d'arrière en avant sur les bras de fourche (moto levée et roue avant démontée) j'avais un décalage dans la colonne de direction. Donc j'ai desserré les tés pour pouvoir resserrer correctement l'écrou crénelé de la colonne et j'ai ensuite tout resserré y compris la vis supérieure de la colonne de direction que je n'avais pas assez bloqué à l'origine.
- réglage des freins : remplissage et purge du liquide
- changement filtre à huile et remplissage. A noter que je devais remettre 2,8L d'après les préco constructeur sauf que à 2,6 ça a débordé de partout.... j'étais dégouté parce que la bécane était toute propre. Bref très bizarre. Je pense qu'il faudra que je fasse l'appoint après le 1er démarrage.
- placement des tous les éléments électriques dans le support sous la selle
- réalisation de la selle : mousse + housse + fond de selle
- pose de la bande thermique sur le collecteur

Il me reste à finir le réservoir (deuxieme couche de peinture et vernis).

Voila quelques photos du boulot :







Et aujourd'hui j'étais simplement censé remettre de l'essence dans le réservoir et démarrer ma bécane.
C'était le moment de gloire et ça a foiré  
Déja mon robinet de réservoir fuit légèrement. Donc ça au pire, pas très grave. J'en ai commandé un nouveau. Ca n'empêchait pas de tester le démarrage de la bécane.

Bref pas de démarrage. Le démarreur ne se lance pas.

Niveau électricité les phares, les clignotants, les freins et les voyants compteur marchent sans problème.
Sauf le voyant point mort  

Du coup redémontage.... pour faire des tests de résistance sur tous les composants électriques cet après-midi :
Voici les résultats :
Réglages multimetre en 200ohm
- bobine cable r/w et blue/w : entre 6 et 5,1 ohm
- relais clignottant br/w et blue : entre 1,3 et 1,1
- fusible : entre 2 et 1
- relais coupe circuit d'allumage w/r et black/y : 96,5
- CDI g/w et 2 fois black (dans la meme fiche) : 1,3
- bobine d'allmumage orange et r/w : entre 5,2 et 4,7
- contacteur clé 2xblue et 2xblue/r : entre 3 et 2,4
- contacteur clé r et br : entre 3 et 2,4
- contacteur démarreur black et blue/w : 20,8
- contacteur bequille : 1,2
- alternateur test des différents fils blancs entre eux et à chaque fois : entre 2 et 1,3
- alternateur turquoise et blue : 240 avec reglage en 2000ohm
- contacteur point mort blue : rien, impossible d'obtenir un résultat, soit parce que je fais mal le test (j'étais pas sur de savoir où il fallait mettre les embouts du multi) soit parce que c'est de là que vient le problème.

Je viens de me rendre compte que j'ai pas testé le contacteur d'embrayage...

La batterie est à 13,2V.

Je suis un peu perplexe sur l'origine du problème...
Il y a quelque chose qui se passe avec ce capteur de point mort j'ai l'impression... mais je suis pas sur.

Oui c'est ça
Tu peux shunter les différents contacteurs pour commencer

grandan08 a écrit:Bonsoir, le fil du voyant de point mort est bien fixé derrière le psb ?

psb ?
sous le sélecteur oui

pour faire le test j'ai mis une borne sur la vis sur lequel il est fixé et l'autre borne sur une vis du cadre (pour la masse).
Je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire ...

Reprends le schéma de la RT,  le fil du voyant de point mort est relié au relais de coupe circuit d'allumage et au contacteur de béquille